Урок 1: основы экспозиции - выдержка, диафрагма, ISO простыми словами

Выдержка, диафрагма, ISO простыми словами. После урока вы будете понимать, почему один и тот же объект на одних настройках получается чётко, а на других - размыто или с шумом. И сможете сами выбирать настройки под задачу, без режима AUTO.

Это первый урок курса фотографии. Он не учит «как нажать на кнопку», а закладывает рабочую модель: что происходит между тем, как свет летит на матрицу, и тем, как кадр выходит светлым, тёмным, чётким или смазанным. Когда эта модель есть в голове, любая камера, телефона или среднего формата, превращается в управляемый инструмент. Без неё человек крутит ручки наугад и удивляется, почему получается не то.

Урок рассчитан на 50-60 минут вдумчивого чтения с паузами на пробу. Если вы новичок, читайте по разделам и сразу пробуйте на камере или телефоне. Если у вас уже есть опыт, разделы про стопы, замер, гистограмму и ETTR закроют пробелы, которые обычно остаются у самоучек.

Что такое экспозиция

Экспозиция, это количество света, которое попадает на матрицу за один кадр. Не «как ярко выглядит фото», а именно физический поток фотонов через объектив за время открытия затвора. Финальная яркость кадра, следствие. Если света попало мало, кадр тёмный (недодержанный, underexposed). Если много, светлый (передержанный, overexposed). Если в самый раз, кадр сбалансирован.

Камера управляет потоком света тремя параметрами. Они работают как три крана, которые подают воду в один бак. Открыли один шире, можно прикрыть другой, общее количество воды останется тем же. Эти три крана называются треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO.

В автоматических режимах камера сама подбирает все три параметра. Это удобно, но у автомата нет вашей задачи в голове. Он не знает, нужен ли вам размытый фон, заморозить движение или вытянуть тёмную комнату без шума. Поэтому он делает «технически правильный» кадр, который не всегда совпадает с тем, что вы хотели снять. Когда вы понимаете треугольник, вы говорите камере: мы хотим вот это, подбери параметры под мою задачу. Это и есть осознанная фотография.

Треугольник экспозиции: общая картина

Запомните три формулы:

• Выдержка короче, света меньше, движение более «замороженное».
• Диафрагма уже (число больше, f/16), света меньше, всё в кадре резче.
• ISO выше, кадр светлее, но больше шума.

Каждый параметр это компромисс. Закрыли диафрагму, чтобы получить резкость по всему кадру, света стало меньше, нужно либо удлинить выдержку (риск смаза), либо поднять ISO (риск шума). Идеального решения нет, есть выбор под задачу. Этот выбор, и есть работа фотографа.

Стопы: универсальная единица измерения света

Чтобы говорить о свете между параметрами, нужна общая единица. В фотографии это стоп. Один стоп, это в два раза больше или в два раза меньше света. Не на 10%, не на «чуть-чуть», а ровно в 2 раза.

Все три параметра треугольника измеряются в стопах. Это значит, что если вы уменьшили выдержку на 1 стоп (например, с 1/125 до 1/250), вы можете компенсировать это, открыв диафрагму на 1 стоп (с f/8 до f/5.6) ИЛИ подняв ISO на 1 стоп (с 200 до 400). Экспозиция кадра останется прежней.

Это шкала, которую нужно знать наизусть. Большинство камер позволяет менять параметры с шагом 1/3 стопа для тонкой настройки (например, f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4, и так далее), но базовая шкала всегда работает в полных стопах. Профессионалы думают именно в полных стопах: «открыл диафрагму на стоп», «поднял ISO на два стопа».

Выдержка: как управлять движением

Выдержка, самый интуитивный параметр треугольника. Затвор открылся, свет полетел на матрицу, затвор закрылся. Сколько он был открыт, столько света и попало. Параллельно выдержка управляет тем, как камера видит движение в кадре.

Если объект движется, а выдержка короткая (например, 1/2000), затвор успевает «поймать» один момент. Движение замораживается, как стоп-кадр. Если выдержка длинная (например, 1/15), за время съёмки объект успевает сместиться в кадре, и его след превращается в смаз.

Правило безопасной выдержки от рук

Базовое эмпирическое правило: безопасная выдержка от рук равна 1, делённой на фокусное расстояние объектива. Снимаете на 50 мм, выдержка не короче 1/50. На 200 мм, не короче 1/200. На 24 мм, можно до 1/30.

Это правило родилось в плёночную эру и работает с поправками. Если у объектива или камеры есть стабилизация (IS у Canon, VR у Nikon, OSS у Sony), безопасную выдержку можно удлинить на 2-4 стопа. То есть на 50 мм со стабилизацией можно снять с рук на 1/15 без шевелёнки, если руки спокойные.

Для съёмки людей это правило корректируется в другую сторону: даже если у вас стабилизация и руки железные, выдержка короче 1/100 - 1/125 для статичного человека и 1/250 для активного, потому что человек тоже двигается. Стабилизация компенсирует ваши руки, но не движение объекта.

Творческое использование длинной выдержки

Длинная выдержка, не недостаток, а инструмент. Со штативом можно делать кадры, недоступные глазу:

• Шёлковая вода (1/4 - 2 сек): водопад, морские волны, фонтаны превращаются в молочный шёлк.
• Шлейф фар (5-30 сек): городская улица ночью с длинной выдержкой даёт красные и белые линии вместо машин.
• Звёзды (20-25 сек): максимум до того, как звёзды начнут смазываться от вращения Земли. Дальше нужен трекер.
• Звёздные треки (часы): с длиннейшей выдержкой или собранные из серии кадров, дают круги вокруг Полярной звезды.
• Световая живопись (10-60 сек): в темноте водите фонариком или светящимся предметом, на матрице рисуется траектория.

Диафрагма: как управлять глубиной резкости

Диафрагма, лепестки внутри объектива, которые открываются и закрываются, изменяя размер отверстия, через которое свет проходит к матрице. Размер этого отверстия измеряется в f-числах: f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Логика чисел обратная: чем меньше число, тем шире открыта диафрагма, тем больше света она пропускает. f/1.4, очень широко открыта (много света, мало глубины резкости). f/22, очень узко (мало света, всё в кадре резкое). Это путает новичков, потому что интуиция говорит наоборот.

Что такое глубина резкости

Глубина резкости (DoF, depth of field), это зона перед камерой, в которой объекты выглядят резкими. На f/1.4 эта зона может быть сантиметров пять. На f/16, метры. Глубина зависит от трёх вещей одновременно: диафрагмы, фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта.

• Чем шире диафрагма (меньше f-число), тем меньше глубина. f/1.4 даёт намного меньшую глубину, чем f/8.
• Чем длиннее фокусное (мм), тем меньше глубина. На 85 мм при f/2.8 фон будет размыт сильнее, чем на 35 мм при той же f/2.8.
• Чем ближе вы к объекту, тем меньше глубина. С 1 метра на f/2.8 в фокусе будет 5 см. С 5 метров на f/2.8 в фокусе будет полметра.

Это даёт практический рычаг: если вам нужно сильное размытие фона, не обязательно покупать объектив f/1.2. Достаточно подойти ближе, использовать длинный фокус и снимать на f/2.8. Эффект будет сопоставимый.

Боке: побочный эффект диафрагмы

Боке, эстетическое качество размытия фона. Если в размытом фоне есть точечные источники света (фонари, гирлянда, блики на воде), они превращаются в кружки. Форма этих кружков зависит от количества и формы лепестков диафрагмы объектива. У дешёвых объективов лепестков 5-6, кружки получаются угловатыми. У дорогих, 9-11, кружки идеальные.

Боке, не цель сама по себе. Бывают кадры, где боке гипнотизирует и отвлекает от модели. Если фон забит цветными огнями, иногда лучше слегка прикрыть диафрагму, чтобы фон стал узнаваемым, но всё равно мягким.

ISO: чувствительность матрицы

ISO, единица чувствительности матрицы к свету. ISO 100 это базовая чувствительность. ISO 200, в 2 раза «чувствительнее». ISO 6400, в 64 раза. Физически матрица не становится чувствительнее, камера просто усиливает сигнал, который она с неё получила.

Это важный нюанс: ISO не «добавляет света». Если света на матрице мало, и вы поднимаете ISO, кадр становится светлее за счёт усиления слабого сигнала. Вместе с сигналом усиливается шум (электронные «помехи» в матрице). Поэтому на высоких ISO видно цифровое «зерно», особенно в тёмных участках.

Эти границы условны и зависят от камеры. У современных полнокадровых беззеркалок (Sony A7 IV, Canon R6, Nikon Z6) рабочая граница ISO 12800 - 25600. У кропа десятилетней давности, ISO 1600 уже шумно. Знайте свою камеру: сделайте тест-съёмку на всех ISO от 100 до максимума, посмотрите при 100% увеличении, где для вас лично становится «много шума». Это и есть ваша личная граница.

Базовое ISO и расширенный диапазон

Большинство современных матриц имеет два «нативных» базовых ISO: одно низкое (обычно 100), одно высокое (обычно 800 или 1600). На этих значениях шум минимальный относительно полученного сигнала. На промежуточных значениях шум плавно растёт.

Камеры также позволяют расширенный диапазон: например ISO 50 («Lo») и ISO 102400 («Hi»). Это программные имитации: на ISO 50 камера снимает на 100 и затемняет, на 102400, на 6400 и усиливает в 16 раз. Качество хуже, чем у нативных. Используйте расширенный диапазон только когда нативного не хватает.

Замер экспозиции: как камера решает, светло или темно

Каждый раз, когда вы наполовину нажимаете спусковую кнопку, камера измеряет свет в кадре и подсказывает, какие параметры дадут «правильную» экспозицию. Это делает встроенный экспонометр. Он работает на простой логике: считает средний тон того, что видит, и предлагает сделать его средне-серым.

«Средне-серый», это 18% отражения света. Если у вас в кадре равномерное распределение тонов от тёмного до светлого, экспонометр угадает идеально. Если кадр сильно перекошен в одну сторону (свадьба в белом платье на белом фоне ИЛИ репортаж в чёрном с тёмным реквизитом), экспонометр ошибётся.

Режимы замера

На большинстве камер есть три-четыре режима замера экспозиции:

• Матричный (Evaluative, Multi): камера анализирует весь кадр, делит его на зоны, учитывает фокусную точку и принимает решение. 90% времени работает отлично. Используйте по умолчанию.
• Центрально-взвешенный (Center-Weighted): приоритет центру кадра, периферия учитывается с меньшим весом. Хорош для центрального портрета.
• Точечный (Spot): измеряет только маленькую точку (обычно 2-5% кадра) в центре или в активной точке фокусировки. Хорош для сложного света: концерт, контровое, силуэт.
• Частичный (Partial): точечный с большей зоной, 10-15%. Промежуточный вариант.

Переключайте режим замера осознанно: в студии или на матричном свете, по умолчанию матричный. В контровом свете, точечный по лицу. В концерте или сценическом портрете, точечный по самому важному.

Экспокоррекция: ручка «сделай светлее или темнее»

Экспокоррекция (EV compensation, обычно кнопка +/- или колесо), позволяет сказать камере: «сделай светлее на X стопов» или «сделай темнее на X стопов». Работает в полуавтоматических режимах (P, Av, Tv). В ручном (M) экспокоррекция не нужна, потому что вы и так задаёте все три параметра.

Это самый часто используемый инструмент после самих параметров треугольника. Снимаете снежный пейзаж, выставили +1.5 EV, не нужно лезть в ручной. Снимаете концерт с тёмным фоном, выставили -1.5 EV. Снимаете контровое, +1 EV.

На фотопрогулке полезно держать колесо экспокоррекции под большим пальцем. Кадр получился чуть тёмным, +0.7 EV, перещёлкнули, продолжили. Не нужно лезть в меню, не нужно переключать режимы.

Гистограмма: главный инструмент проверки экспозиции

Экран камеры обманывает. На ярком солнце он кажется тёмным, и вы думаете, что кадр недодержан. В тёмной комнате он кажется ярким. Объективную правду показывает только гистограмма, график распределения тонов в кадре от чёрного (левая граница) до белого (правая).

Высота графика, сколько пикселей в кадре имеют такой тон. Если график упёрся в правую границу с большим столбиком, значит часть пикселей «выжжена», в них белое без деталей. Если упёрся в левую с большим столбиком, чёрное без деталей.

Включите показ гистограммы в просмотре кадров. Проверяйте после каждой важной серии. Через неделю практики вы будете оценивать сцену и заранее знать, какая получится гистограмма.

Режимы съёмки: какой когда использовать

На колесе режимов вашей камеры обычно P, A (или Av), S (или Tv), M, плюс Auto и сценические режимы. Сценические (портрет, спорт, пейзаж) забудьте, они для туристов. Профессионалу нужны четыре: P, Av, Tv, M.

Av (Aperture priority, A на Nikon/Sony)

Вы задаёте диафрагму, камера сама подбирает выдержку. ISO либо фиксированный, либо в режиме Auto ISO. Это рабочий режим 80% профессиональных фотографов. Логика: диафрагма управляет тем, как выглядит кадр (глубина резкости, боке), это креативный параметр. Выдержка под текущий свет, технический параметр.

Используете Av когда: свадьба, портрет, репортаж, путешествия, всё что снимается с переменным светом и людьми. Выставили f/2.8 для портрета, ходите с моделью между светом и тенью, камера сама подберёт выдержку, вы только следите чтобы она не упала ниже 1/200.

Tv (Time value, S на Nikon/Sony, Shutter priority)

Вы задаёте выдержку, камера подбирает диафрагму. Используете когда движение в кадре, главная переменная: спорт, дети, дикая природа.

Выставили 1/1000 для футбольного матча, ходите по полю, камера сама подбирает диафрагму под текущий свет. Свет упал, диафрагма откроется. Свет вырос, прикроется. Выдержка остаётся быстрой, никакого смаза.

M (Manual, ручной)

Вы задаёте все три параметра. Камера показывает шкалу экспонометра «темнее или светлее ваш выбор от того что считает камера правильным», но решение остаётся за вами.

Используете M когда:

• Студия с импульсным светом. Свет постоянный, параметры стабильные, нет смысла каждый раз пересчитывать.
• Серия одинаковых кадров: продукт, репродукции, паспортные фото. Все кадры должны быть с одинаковой экспозицией.
• Длинная выдержка со штатива: пейзаж на закате, ночной город, шёлковая вода. Полный контроль.
• Сложный смешанный свет, где экспонометр запутается: контровое, цветные сцены, концерт.
• Astrofoto: звёзды, Млечный путь. Очень специфичные параметры.

P (Program)

«Полуавтомат»: камера выбирает выдержку и диафрагму, вы можете крутить колесо, она будет менять их парами (например, 1/250 f/4 эквивалентно 1/500 f/2.8). Промежуточный режим между Auto и Av/Tv. Используется редко, обычно как «быстрая страховка» когда нужно срочно снять без подготовки.

Auto ISO: профессиональный setup

Auto ISO, режим, в котором камера сама подбирает ISO под текущий свет, в заданных вами пределах. Это золотой стандарт для репортажной и переменной съёмки.

Базовая настройка для портрета и репортажа:

• Режим: Av (приоритет диафрагмы).
• Диафрагма: под задачу (f/2.8 для портрета, f/4 для пары, f/5.6 для группы).
• Auto ISO: включён.
• Минимальное ISO: 100 (или базовое для вашей камеры).
• Максимальное ISO: 3200 или 6400 (зависит от качества вашей матрицы).
• Минимальная выдержка (Min Shutter Speed в настройках Auto ISO): 1/200 или 1/250 для людей. Камера не даст выдержке упасть ниже, вместо этого поднимет ISO.

С этим setup вы выставили диафрагму, ходите со съёмкой, камера сама держит выдержку и ISO в комфортных границах. Свет хороший, ISO 100, выдержка короткая. Свет упал, ISO поднялось до 800, выдержка осталась 1/200. Совсем темно, ISO 6400 максимум, выдержка начнёт удлиняться (но не ниже 1/200, если вы так настроили).

Это позволяет фокусироваться на кадре, а не на параметрах. Технические настройки работают в фоне.

Динамический диапазон: что ваша камера видит

Динамический диапазон (DR), это разница между самой яркой и самой тёмной деталью, которую камера может одновременно запечатлеть. Измеряется в стопах. У современных полнокадровых камер DR около 13-14 стопов. У кропа 10-12. У смартфонов в основном 10-12 благодаря HDR-склейке. У человеческого глаза с адаптацией, около 20.

Это значит, что если разница между тенью и светом в сцене больше DR вашей камеры, что-то пропадёт. Либо тени уйдут в чёрное, либо света выжгутся в белое, либо и то и другое одновременно.

Практический вывод: в сценах с высоким контрастом (солнечный день, контровое, лес с просветами, окно ярче интерьера) приходится выбирать, что важнее. Либо проэкспонировать по светам и потерять тени, либо по теням и пересветить света. Спасает RAW (даёт +2-3 стопа на восстановление в обработке), HDR-склейка из 3 кадров, или ND-фильтры для уравнивания.

RAW vs JPEG: формат файла как страховка

Камера снимает в одном из двух форматов (или в обоих сразу):

• JPEG: готовый файл, в который камера применила свои внутренние настройки (баланс белого, контраст, насыщенность, шарп) и сжала. Маленький, готов к показу. Изменить уже почти нельзя.
• RAW: «сырой» файл с матрицы, без обработки. Большой (в 3-5 раз тяжелее JPEG), требует обработки. Зато даёт вам тонкий контроль: можно поменять баланс белого, вытянуть тени на 2-3 стопа, восстановить света, не теряя качество.

Для серьёзной работы снимайте в RAW. Это страховка на случай, когда экспозиция ошиблась, баланс белого «уехал», или вы передумали в обработке. Из RAW вытащить можно почти всё. Из JPEG только косметика.

Минусы RAW: занимает места в 4-5 раз больше, требует софта для обработки (Lightroom, Capture One, Darktable), требует времени на проявку. Для бытовой съёмки на отпуск можно снимать в JPEG. Для портфолио и важных кадров, всегда RAW.

ETTR: продвинутая техника экспонирования вправо

ETTR (Expose To The Right), техника, при которой вы намеренно слегка пересвечиваете кадр, чтобы гистограмма легла как можно ближе к правой границе, но не упёрлась в неё. Звучит как ошибка, но работает на физике матрицы.

Дело в том, что матрица распределяет диапазон тонов неравномерно: половина всех «битов» приходится на самый яркий стоп, четверть, на следующий, и так далее. В тенях остаётся очень мало уровней яркости, поэтому шум там более заметен. Если вы слегка пересветите кадр и потом в обработке вернёте экспозицию обратно, шума будет меньше, потому что вы «использовали» больше уровней яркости матрицы.

Когда применять ETTR:

• Снимаете RAW (для JPEG не работает, потеряете данные).
• Снимаете на высоком ISO, где шум критичен.
• В сцене нет сложных переходов света, и вы уверены, что не выжжете важное.

Когда не использовать: студия с импульсным светом (не та задача), сцены с белыми платьями (слишком близко к краю), репортаж быстрого действия (нет времени проверять гистограмму).

Эквивалентная экспозиция: переключение между параметрами

Главный навык, который отличает осознанного фотографа от человека с ручным режимом, это умение мгновенно пересчитать одну экспозицию в другую с теми же параметрами яркости.

Пример: вы снимаете на 1/250 f/5.6 ISO 400. Вам нужно сильнее размыть фон, открываете диафрагму до f/2.8. Это сдвиг на 2 стопа (f/5.6 → f/4 → f/2.8). Чтобы экспозиция осталась прежней, нужно компенсировать минус 2 стопа в другом месте. Вариант 1: сократить выдержку на 2 стопа (1/250 → 1/500 → 1/1000). Вариант 2: понизить ISO на 2 стопа (400 → 200 → 100). Вариант 3: смешать (1/500 ISO 200).

В голове это считается за пол-секунды, если шкала стопов отскакивает от зубов. Поэтому шкалы из раздела «Стопы» нужно знать наизусть, как таблицу умножения.

Брекетинг: страховка от ошибки замера

Брекетинг (bracketing), серия из 3-5 кадров с разной экспозицией: один по замеру, один темнее, один светлее. Камера снимает их за один залп удержания спусковой кнопки.

Используется когда:

• Сцена с большим контрастом, не уверены, по чему замерить.
• HDR: 3-5 кадров склеиваются в обработке в один кадр с расширенным DR.
• Архитектура и пейзаж: важно поймать все детали, потеря кадра обидна.

Для людей и быстрых событий брекетинг бесполезен: пока камера отщёлкает 3 кадра, момент уйдёт.

Практическая часть: 5 упражнений на неделю

Без практики этот урок останется теорией. Ниже 5 упражнений, каждое занимает 15-30 минут. Делайте по одному в день, через неделю основы экспозиции войдут в мышечную память.

Упражнение 1: лестница выдержек

Возьмите камеру (или телефон с ручным управлением). Найдите статичный объект у окна. Поставьте режим Tv (приоритет выдержки), ISO 200. Снимите серию: 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15. Сравните кадры. Цель: увидеть как меняется яркость и как камера компенсирует это диафрагмой.

Затем сделайте то же самое с движущимся объектом: ребёнок на качелях, машина за окном, водопроводный кран. Сравните, на какой выдержке движение замораживается, на какой смазывается.

Упражнение 2: лестница диафрагм

Найдите модель (себя в зеркале, друга, цветок в горшке) на расстоянии 1-2 метра, с фоном на расстоянии 3-5 метров. Режим Av, ISO 200. Снимите серию: f/1.8 (или максимально открытая), f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16.

Сравните: как меняется размытие фона, как меняется глубина резкости на самой модели, как меняется яркость кадра, как камера компенсирует выдержкой. Это упражнение даёт интуитивное понимание глубины резкости.

Упражнение 3: лестница ISO

В вечернем интерьере с приглушённым светом найдите статичный сюжет. Поставьте M-режим, выдержка 1/60, диафрагма f/4. Снимите серию, меняя только ISO: 100, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800.

На компьютере откройте кадры в 100% увеличении. Посмотрите тёмные участки. Запомните, на каком ISO для вашей камеры шум становится «много». Это ваша личная рабочая граница ISO.

Упражнение 4: одна сцена, три эквивалентных экспозиции

Найдите комнату со средним светом. Поставьте M-режим, выдержку, диафрагму и ISO так, чтобы экспонометр показал 0. Это базовая экспозиция, например 1/60 f/4 ISO 400.

Теперь сделайте три кадра, в каждом меняйте параметры, но сохраняйте те же стопы:

• Кадр А: открыли диафрагму на стоп (f/2.8), сократили выдержку на стоп (1/125), ISO тот же.
• Кадр Б: закрыли диафрагму на стоп (f/5.6), удлинили выдержку на стоп (1/30), ISO тот же.
• Кадр В: ISO в 2 раза выше (800), выдержка в 2 раза короче (1/125), диафрагма та же.

Все три кадра должны быть с одинаковой яркостью, но с разной глубиной резкости и резкостью движения. Если получились разные по яркости, вы запутались в стопах. Перечитайте раздел «Стопы» и повторите.

Упражнение 5: контровый свет

Найдите контровую сцену: окно за моделью, закат за моделью, лампа за моделью. Снимите три кадра:

• Кадр А: автоматический замер. Скорее всего модель будет силуэтом.
• Кадр Б: экспокоррекция +2 EV. Модель станет видна, фон может пересветиться.
• Кадр В: точечный замер по лицу модели. Камера сама поднимет экспозицию.

Это упражнение даёт понимание того, что «экспозиция» это не одна правда. Зависит от того, что для вас важно в кадре.

Шпаргалка: что взять в реальную съёмку

• Базовый setup для портрета: Av, f/2.8, Auto ISO 100-3200, минимум 1/200.
• Базовый setup для репортажа: Av, f/4, Auto ISO 100-6400, минимум 1/250.
• Базовый setup для группы: Av, f/5.6 или f/8, Auto ISO 100-3200, минимум 1/200.
• Базовый setup для спорта/детей: Tv, 1/1000, Auto ISO 100-6400, диафрагма по свету.
• Базовый setup для пейзажа со штатива: M, f/8 или f/11, ISO 100, выдержка по замеру.
• Если кадр пересвечен: -1 EV, или короче выдержка, или уже диафрагма, или ниже ISO.
• Если кадр недодержан: +1 EV, или длиннее выдержка, или шире диафрагма, или выше ISO.
• Если смаз от рук: короче выдержка (минимум 1/фокусное со стабилизацией, или больше).
• Если шум: ниже ISO. Если ISO снизить нельзя, шире диафрагма или длиннее выдержка.
• Если нет глубины: уже диафрагма (больше f-число). Чтобы компенсировать свет, выше ISO или длиннее выдержка.

Часто задаваемые вопросы

Глоссарий терминов

• Экспозиция, количество света, попавшее на матрицу за один кадр.
• Стоп, единица измерения света: один стоп = в 2 раза больше или меньше.
• Выдержка, время открытия затвора, измеряется в секундах и долях секунды.
• Диафрагма, размер отверстия в объективе, измеряется в f-числах (f/1.4 - f/22).
• ISO, чувствительность матрицы, измеряется в значениях (100 - 102400+).
• Глубина резкости (DoF), зона перед камерой, в которой объекты выглядят резкими.
• Боке, эстетическое качество размытия фона, особенно точечных источников света.
• Экспонометр, прибор в камере, измеряющий свет в сцене.
• Замер, способ, которым экспонометр анализирует кадр (матричный, центрально-взвешенный, точечный).
• Экспокоррекция (EV compensation), ручка «сделай светлее или темнее» относительно того, что предложила камера.
• Гистограмма, график распределения тонов в кадре от чёрного до белого.
• Динамический диапазон (DR), разница между самым ярким и самым тёмным детально различимым объектом, который камера может передать.
• RAW, сырой формат файла без обработки, даёт максимальный контроль в постобработке.
• JPEG, готовый формат с обработкой камеры, маленький, но с малой гибкостью.
• ETTR (Expose To The Right), техника намеренной лёгкой передержки для уменьшения шума в тенях.
• Брекетинг, серия кадров с разной экспозицией для страховки или HDR-склейки.
• HDR (High Dynamic Range), кадр или техника, при которой склеиваются несколько кадров для расширения динамического диапазона.
• Auto ISO, режим, в котором камера сама подбирает ISO в заданных пределах.
• Av (Aperture priority), режим приоритета диафрагмы: вы выбираете диафрагму, камера выдержку.
• Tv (Time value, Shutter priority), режим приоритета выдержки: вы выбираете выдержку, камера диафрагму.
• M (Manual), ручной режим: вы выбираете все три параметра.
• Стабилизация (IS, VR, OSS, IBIS), технология компенсации дрожания рук, позволяет снимать на более длинной выдержке без смаза.

Что дальше

Этот урок закладывает базу. Дальше в курсе вы научитесь использовать треугольник экспозиции в реальных съёмках:

• Урок 2, Композиция: правило третей, ведущие линии, баланс масс. Как использовать диафрагму для отделения объекта от фона.
• Урок 3, Естественный свет: золотой час, режимное время, окно как софтбокс. Какие параметры подходят для каждого типа естественного света.
• Урок 4, Импульсный и постоянный свет: студийная вспышка vs LED. Особенности экспонирования при искусственном свете.
• Урок 5, Работа с моделью: как раскрепостить непрофессионала. Технические настройки уже не главное, важнее психология.
• Урок 6, Lightroom: базовая обработка: как доводить кадр в RAW после съёмки.

На полной программе курса мы проходим 11 модулей с домашними заданиями и разбором каждого вашего кадра. Если этот урок зашёл и вы хотите системно освоить фотографию, ниже карточка с условиями и тарифами.