Универсального «правильного» режима для портрета не существует. То, что прекрасно работает в полдень на ярком солнце, превращает кадр в мутное пятно у окна вечером. То, что красиво при импульсной вспышке в студии, не имеет смысла в режимное время на закате. На практике портретист держит в голове 7 типовых ситуаций и под каждую готовый рецепт: режим, диафрагма, ISO, выдержка, замер, баланс белого, фокусировка. Эта статья даёт все 7 рецептов с пояснениями почему именно так, типовыми ошибками, рекомендациями по объективам и тем, что подкрутить потом в Lightroom.
Какой сетап под вашу ситуацию
Ответьте на 4 вопроса. Выдадим один из 7 готовых сетапов: фокусное, диафрагму, выдержку, ISO, режим фокусировки и баланс белого с пояснением.
Зачем нужны готовые сетапы
Большинство учебников по портретной фотографии устроены неудобно: сначала 50 страниц теории экспозиции, потом 30 страниц про свет, потом отдельная глава про объективы, и в конце пять примеров. На съёмке вы не сядете перечитывать главу 4, пока модель ждёт. Вам нужен короткий протокол на каждую типовую ситуацию: пришёл, оценил свет, поставил настройки, начал снимать. Если кадр получился, остаёшься в этих настройках и работаешь над композицией. Если кадр не получился, у вас есть конкретный список что подкрутить и в какую сторону.
Семь сетапов ниже покрывают примерно 95% реальных портретных съёмок: уличный портрет на солнце, режимное время, пасмурный день, портрет дома у окна, студия с одним импульсным источником, студия с тремя источниками, вечерний low-light. Остальные 5% это смешанные ситуации, в которых вы комбинируете сетапы: например, портрет в кафе вечером это смесь сетапов «у окна» и «low-light».
Сетап 1. Портрет в полдень при ярком солнце
Самая распространённая и самая коварная ситуация для начинающих. Света много, но он жёсткий, контрастный, бьёт сверху, оставляет тени под глазами и носом, выбивает белые участки одежды в пересвет.
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | Av (приоритет диафрагмы) |
| Диафрагма | f/2.8, f/4 |
| Выдержка | Авто (камера выставит 1/1000, 1/4000 при ISO 100) |
| ISO | 100 |
| Компенсация экспозиции | -0.7 EV |
| Замер | Точечный, по щеке модели |
| Автофокус | AI-Servo (Canon) или AF-C (Nikon, Sony), одна точка на ближнем глазу |
| Баланс белого | Daylight (5500K) |
| Формат файла | RAW |
| Серийная съёмка | Включить (3-5 кадров за нажатие) |
Почему именно так
Открытая диафрагма f/2.8, f/4 размывает фон и отделяет модель от окружения, без этого портрет на солнце смотрится как репортажный кадр. ISO 100, потому что солнца хватает с запасом: ставить выше нет смысла, появится лишний шум. Компенсация -0.7 EV нужна потому, что камера, видя яркое солнце, недодаёт экспозиции лицу: точечный замер по щеке решает половину проблемы, поправка добивает остаток. AF-C на ближнем глазу обязателен: при f/2.8 ГРИП меньше 5 см, ошибка в полглаза превращается в брак.
Баланс белого Daylight, потому что солнце даёт стабильную цветовую температуру. Автоматический баланс на солнце часто «гуляет» от кадра к кадру, и потом в Lightroom приходится синхронизировать серию вручную.
Типовая ошибка
Поставить модель лицом к солнцу, чтобы «свет падал на лицо». Модель щурится, под глазами и носом резкие чёрные тени, нос отбрасывает тень на щеку. Правильно: разверните модель спиной или боком к солнцу, чтобы солнце светило в волосы (контровой свет), а лицо подсветилось отражённым от земли или ближайшей светлой стены.
Как проверить экспозицию
Откройте гистограмму на дисплее. Главное правило в солнечный портрет: правый край не должен упираться в стенку. Если упирается, значит белые участки (платье, небо, кожа) выбиты в чистый белый и в Lightroom не вытянутся. Сдвиньте компенсацию ещё на -0.3, -0.5 EV.
Объектив
На full-frame: 85 mm f/1.8 идеален, 50 mm f/1.8 подойдёт для поясных и общих, 35 mm f/2 для портретов в среде. На кропе 1.5/1.6: возьмите 50 mm f/1.8 (это эквивалент 75-80 мм на полном кадре, классический портретный), либо 35 mm f/1.8 для поясных. Не берите 18-55 китовый, его f/5.6 на длинном конце не размоет фон.
Пост-обработка
В Lightroom: Highlights -40, Shadows +30, Whites -20, Blacks +10. Это вытянет пересветы на коже и подсветит тени под глазами. Vibrance +15, Saturation -5, чтобы цвет был сочный без перенасыщения. В Camera Calibration переведите профиль в Camera Standard или Adobe Portrait, базовый Adobe Color делает кожу слишком красной.
Сетап 2. Портрет в режимное время (золотой час)
За час до заката и в первый час после восхода. Свет тёплый, мягкий, направленный почти горизонтально, идеальный для портрета. Сложность одна: света мало и он быстро уходит, окно работы 40-50 минут.
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | Av (приоритет диафрагмы) |
| Диафрагма | f/2, f/2.8 |
| Выдержка | Авто (1/200, 1/500 при ISO 200-400) |
| ISO | 200 в начале часа, до 800 к концу |
| Компенсация экспозиции | 0 EV, +0.3 EV |
| Замер | Матричный (оценочный) |
| Автофокус | AF-C, одна точка на ближнем глазу |
| Баланс белого | Cloudy (6500K), чтобы усилить тёплый эффект |
| Формат файла | RAW |
| Серийная съёмка | Включить |
Почему именно так
В режимное время свет уже мягкий и не такой контрастный, как полуденный. Можно открыться до f/2 для красивого боке без риска пересветить кожу. Камера сама держит выдержку короче 1/200, но следите за ISO: к концу часа оно может уехать до 800-1600, и это нормально. Цена за съёмку в самое красивое время суток.
Баланс белого Cloudy усиливает тёплый закатный оттенок, делая кадр более «золотым». Если поставите Auto, камера часто будет компенсировать тёплый свет холодным сдвигом, и весь эффект золотого часа пропадёт. Матричный замер работает корректно, потому что свет равномерный по сцене.
Типовая ошибка
Прийти на локацию ровно в момент заката и начать настраиваться. К тому моменту, как вы расставили модель и сделали тестовый кадр, золотой час уже закончился. Приезжайте за 30 минут до начала, чтобы прогреть камеру, оценить локацию, обсудить позы.
Как проверить экспозицию
Гистограмма должна быть смещена вправо, но без упирания в стенку. Лицо модели на гистограмме это средний серый + 1 стоп, то есть пик кожи где-то в правой трети. Если кадр выглядит на дисплее «слишком ярко», это нормально для золотого часа, не уменьшайте экспозицию по виду на экране.
Объектив
На full-frame: 85 mm f/1.4, f/1.8 даёт идеальное боке с закатными бликами, 135 mm f/2 для крупных портретов с предельным размытием. На кропе: 50 mm f/1.8 (эквивалент 75-80 мм), 85 mm f/1.8 будет уже длинноват (эквивалент 130 мм), но для крупных портретов сработает.
Пост-обработка
В Lightroom: Temperature +5, +10 для усиления тепла, Tint +5 для лёгкого розового оттенка кожи. Highlights -20, Shadows +20, мягкая контрастная кривая S-shape. Split Toning: Highlights в оранжевый (20), Shadows в синий (15), классический закатный лук. HSL: Orange Luminance +10, Saturation -5, чтобы кожа не была слишком оранжевой.
Сетап 3. Портрет в пасмурный день
Любимое время многих портретистов. Облака работают как огромный софтбокс на всё небо, свет ровный, без жёстких теней, без бликов, без пересветов. Контрастность сцены минимальная, цвета приглушённые.
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | Av (приоритет диафрагмы) |
| Диафрагма | f/2.8, f/4 |
| Выдержка | Авто (1/250, 1/640 при ISO 200-400) |
| ISO | 400 базово |
| Компенсация экспозиции | +0.3, +0.7 EV |
| Замер | Матричный |
| Автофокус | AF-C, одна точка на ближнем глазу |
| Баланс белого | Cloudy (6500K) или Shade (7500K) |
| Формат файла | RAW |
| Серийная съёмка | Включить |
Почему именно так
Пасмурное небо съедает экспозицию: камера видит большое серое пятно сверху и считает сцену темнее, чем она есть. Компенсация +0.3, +0.7 EV возвращает яркость лицу. ISO 400 базово, потому что без солнца автоматика часто загоняет в длинные выдержки. Cloudy или Shade добавляет теплоты в кадр и компенсирует синюшный оттенок пасмурного света.
Диафрагма f/2.8, f/4 даёт мягкое размытие фона. При пасмурной погоде нет смысла открываться до f/1.4, контраст сцены и так низкий, ультра-открытая диафрагма сделает кадр совсем «киселём».
Типовая ошибка
Снимать с балансом белого Auto и получать сине-серые портреты. Auto «честно» видит холодный свет и не корректирует его. Результат: модель выглядит как зомби. Cloudy или Shade обязательны, теплота кадра, ваша задача.
Как проверить экспозицию
Гистограмма должна быть равномерно распределена по центру, без пиков на краях. Если есть выбитые highlights (правый край упёрся), уменьшите компенсацию. Если кадр выглядит «плоским», это нормально для пасмура, контраст наберёте в Lightroom.
Объектив
На full-frame: 50 mm f/1.4, 85 mm f/1.8 универсальный выбор. 35 mm f/1.4 для портретов в среде с захватом фона. На кропе: 35 mm f/1.8 (эквивалент 50-55 мм), 50 mm f/1.8 (эквивалент 75-80 мм). На пасмурную погоду светосильный фикс даёт ощутимый выигрыш по ISO.
Пост-обработка
В Lightroom: Contrast +25, Clarity +10, Dehaze +10 для возврата контраста. Vibrance +20 для оживления цветов. Black -10, White -5 для глубины. Если кожа выглядит сероватой, добавьте Temperature +5 и HSL Orange Saturation +10. Не злоупотребляйте Clarity на лице, выше +15 начинает подчёркивать поры.
Сетап 4. Портрет у окна дома (естественный свет)
Базовый домашний сетап, не требует ни студии, ни выезда. Окно работает как один большой источник света слева или справа от модели. Качество света зависит от размера окна, времени дня и стороны света (южная даёт жёсткий, северная мягкий).
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | Av (приоритет диафрагмы) или M (ручной) если света мало |
| Диафрагма | f/1.8, f/2.8 |
| Выдержка | 1/125, 1/250 (минимум для портрета с рук) |
| ISO | 400, 1600 в зависимости от окна |
| Компенсация экспозиции | 0 EV, -0.3 EV если окно за спиной модели |
| Замер | Точечный по щеке, обращённой к окну |
| Автофокус | AF-C, одна точка на ближнем глазу |
| Баланс белого | Daylight (5500K) если день, Tungsten (3200K) если лампы включены |
| Формат файла | RAW |
| Серийная съёмка | Включить |
Почему именно так
Окно даёт направленный мягкий свет, и его можно использовать в стиле классического Рембрандта: модель поворачивается лицом примерно на 45 градусов к окну, на противоположной щеке появляется характерный треугольник света под глазом. Открытая диафрагма f/1.8, f/2.8 даёт красивое боке от занавесок или мебели на заднем плане. ISO держим как можно ниже, но не жертвуем выдержкой: 1/125 это минимум, иначе появляется смаз от дыхания модели и микро-движений.
Точечный замер по освещённой щеке гарантирует, что лицо будет экспонировано правильно, даже если за спиной модели тёмный угол комнаты. Если окно за спиной (контровой свет), компенсация -0.3 EV спасёт от пересвета силуэта.
Типовая ошибка
Поставить модель спиной к окну и пытаться снимать «с эффектом нимба». Камера видит яркое окно и затемняет всё остальное, лицо превращается в тёмное пятно. Решение: либо принять подсветку фронтальной вспышкой/отражателем, либо развернуть модель боком (свет с одной стороны лица, тень с другой).
Как проверить экспозицию
Гистограмма будет двугорбая: один пик в светлой части (окно), один в тёмной (комната). Главное, чтобы средняя часть (кожа лица) не упиралась ни в правую, ни в левую стенку. Если правый пик уехал в стенку, окно выбито в белый, это допустимо для контрового сетапа.
Объектив
На full-frame: 50 mm f/1.4, f/1.8 идеален для домашних портретов, 85 mm f/1.8 если хватает дистанции до модели (3-4 метра). На кропе: 35 mm f/1.8 (эквивалент 50-55 мм) идеальный домашний объектив, 50 mm f/1.8 (эквивалент 75-80 мм) тоже работает, но придётся отодвинуться к стене.
Пост-обработка
В Lightroom: Shadows +40 для подсветки тёмной стороны лица, Highlights -30 для смягчения яркой стороны. Whites -10, Blacks +5 для нежного контраста. Temperature +5 для теплоты. Маска на лицо: Clarity -10, Texture -5 для смягчения кожи. Виньетка Post-Crop -10, чтобы сфокусировать взгляд на модели.
Угадай настройки: 4 фото-кейса
Прочитайте сцену, выберите тройку настроек. Правильный ответ подсветится, остальные покажут разбор почему так не работает.
Сетап 5. Портрет в студии с одним импульсным светом
Минимальный студийный сетап: один моноблок или вспышка с софтбоксом 80x80 см или октабоксом 90 см, поставленный сбоку и сверху от модели под углом 45 градусов. Достаточно для классических портретов в стиле Loop или Rembrandt.
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | M (ручной) |
| Диафрагма | f/8, f/11 |
| Выдержка | 1/125, 1/200 (синхровыдержка камеры) |
| ISO | 100 |
| Мощность импульса | 1/4, 1/8 мощности моноблока 400 Дж |
| Замер | Не используется, экспозиция по флешметру или тестовому кадру |
| Автофокус | AF-S (One Shot), точка по ближнему глазу |
| Баланс белого | Flash (5500K) |
| Формат файла | RAW |
| Серийная съёмка | Отключить (между импульсами нужна перезарядка) |
Почему именно так
При работе с импульсным светом выдержка отвечает только за окружающий свет (постоянный), а диафрагма и ISO отвечают за свет от вспышки. Поэтому выдержка ставится на синхровыдержку (обычно 1/125, 1/200 у большинства камер) или короче, диафрагма закрывается до f/8, f/11 для максимальной резкости и достаточной ГРИП. ISO 100 для минимума шума.
AF-S, а не AF-C, потому что в студии модель не двигается, и одиночный фокус более точен. Серийная съёмка отключена, потому что моноблок не успевает перезарядиться между кадрами и второй-третий импульс будет слабее.
Типовая ошибка
Поставить выдержку 1/500 в надежде «прибить» окружающий свет. Камера показывает чёрную полосу на половине кадра, это шторка затвора, она не успевает открыться полностью. Превышать синхровыдержку нельзя, если только не используете HSS (High Speed Sync), а это отдельная история и требует совместимой вспышки.
Как проверить экспозицию
Сделайте тестовый кадр, проверьте гистограмму: пик кожи должен быть в правой трети, без упирания в стенку. Если светлая щека выбита в белый, уменьшите мощность импульса на стоп (с 1/4 на 1/8) или закройте диафрагму на стоп (с f/8 на f/11). Если кадр слишком тёмный, наоборот, добавьте мощности или откройте диафрагму.
Объектив
На full-frame: 85 mm f/1.8 классический студийный портретник (но в студии снимается на f/8, светосила здесь не критична), 100 mm f/2.8 макро тоже хорош для крупных портретов. На кропе: 50 mm f/1.8 (эквивалент 75-80 мм), 85 mm f/1.8 (эквивалент 130 мм) для очень крупных портретов.
Пост-обработка
В Lightroom: Shadows +20, Highlights -10 (импульсный свет уже хорошо проработан, нужны минимальные правки). Clarity +10, Vibrance +10. На коже маска: Texture -10 для лёгкого сглаживания. Если фон серый, в Lightroom поднимите Black +10 на маске фона, чтобы он остался чисто серым без вытягивания фактуры стены.
Сетап 6. Портрет в студии с тремя источниками (рисующий, заполняющий, контровой)
Классическая трёхточечная схема. Рисующий (key light) основной, ставится спереди-сбоку под 45 градусов и сверху на 30 градусов. Заполняющий (fill light) меньшей мощности, ставится с противоположной стороны фронтально, заполняет тени. Контровой (rim/back light) сзади модели, подсвечивает волосы и плечи, отделяет от фона.
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | M (ручной) |
| Диафрагма | f/8, f/11 |
| Выдержка | 1/160, 1/200 (синхровыдержка) |
| ISO | 100 |
| Рисующий (key) | 1/2 мощности (моноблок 400 Дж), софтбокс 90 см под 45 градусов |
| Заполняющий (fill) | 1/8 мощности (на 2 стопа слабее рисующего), большой софтбокс или отражатель |
| Контровой (rim) | 1/4 мощности, стрипбокс 30x120 см сзади-сбоку |
| Замер | Флешметр или тестовый кадр |
| Автофокус | AF-S, точка по ближнему глазу |
| Баланс белого | Flash (5500K) |
| Формат файла | RAW |
Почему именно так
Соотношение между рисующим и заполняющим определяет контраст портрета. Соотношение 4:1 (разница 2 стопа) даёт классический «киношный» портрет с глубокими, но проработанными тенями. Соотношение 2:1 (разница 1 стоп) даёт мягкий «гламурный» портрет. Соотношение 8:1 даёт жёсткий драматический портрет с почти чёрной теневой стороной.
Контровой свет 1/4 мощности подсвечивает волосы и плечи модели, создаёт характерный «ореол», отделяет модель от фона. Без него тёмная одежда сливается с тёмным фоном в чёрный силуэт. Если контровой слишком мощный, появляются пересветы на плечах и платье.
Типовая ошибка
Сделать заполняющий свет той же мощности, что и рисующий. Лицо становится плоским, без объёма, тени исчезают, и портрет выглядит как сканированное фото на паспорт. Заполняющий ВСЕГДА слабее рисующего на 1-2 стопа.
Как проверить экспозицию
Снимите кадр, увеличьте до 100%, проверьте: на освещённой щеке должна быть проработанная фактура без выбитых блёсток на скуле, на теневой щеке должна быть проработанная фактура без чёрного провала, на волосах должен быть лёгкий ободок света без выгорания в белый. Гистограмма должна быть распределена по всей шкале без упирания в стенки.
Объектив
На full-frame: 85 mm f/1.4, f/1.8 классика для трёхточечной схемы, 135 mm f/2 если позволяет дистанция. На кропе: 50 mm f/1.8 (эквивалент 75-80 мм), 85 mm f/1.8 (эквивалент 130 мм). Чем длиннее фокусное, тем более «сжатая» перспектива лица и тем более лестно для модели.
Пост-обработка
В Lightroom: минимальные глобальные правки (Shadows +10, Whites -5). Основная работа в локальных масках: маска на освещённую щеку Clarity +5, Texture +5 для подчёркивания фактуры. Маска на тень: Exposure +0.3 для лёгкого подъёма тени, чтобы не было «дыры». Маска на волосы с контровым: Highlights -20, чтобы убрать пересветы. В Photoshop частотное разложение для ретуши кожи, если кадр для печати.
Сетап 7. Портрет вечером в low-light (без штатива, с минимальным шумом)
Городской вечер, кафе, ресторан, прогулка в сумерках. Света мало, штатив с собой не носят, вспышка испортит атмосферу. Задача: получить резкий портрет без смаза и с приемлемым шумом.
Настройки
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Режим | M (ручной) или Tv (приоритет выдержки) |
| Диафрагма | f/1.4, f/1.8 (открыть максимально) |
| Выдержка | 1/100, 1/160 (минимум для портрета с рук) |
| ISO | 1600, 6400 (зависит от камеры) |
| Компенсация экспозиции | -0.3 EV (лучше недоэкспонировать чем смазать) |
| Замер | Точечный по лицу |
| Автофокус | AF-C, одна точка на ближнем глазу, подсветка AF включена |
| Баланс белого | Auto или ручной по освещению (Tungsten 3200K для ламп накаливания) |
| Формат файла | RAW (обязательно) |
| Стабилизация | Включить (если есть в камере или объективе) |
Почему именно так
В low-light три параметра экспозиции работают против вас, и приходится выбирать что важнее. Диафрагма открыта максимально, но f/1.4 даёт ГРИП около 3 см, малейший наклон модели и глаз вне фокуса. Выдержка не должна быть длиннее 1/100 (правило «1 / фокусное» работает только для статики, портрет требует короче). Остаётся ISO, и его придётся поднимать. На современных полнокадровых камерах ISO 6400 даёт приемлемое качество, на кропе 1600-3200 потолок.
Лучше получить кадр с шумом, который потом убирается в Lightroom через Denoise, чем смазанный кадр, который не спасает ничто. Поэтому ISO смело поднимаем. Компенсация -0.3 EV нужна потому, что при недоэкспозиции шум проявляется в тенях, и недо-экспонированный кадр потом легче вытянуть, чем переэкспонированный с выбитыми деталями.
Типовая ошибка
Включить встроенную вспышку, чтобы «добавить света». Получится плоский кадр с провалом в фон, красными глазами, неестественной кожей. Атмосфера вечернего кафе пропадает мгновенно. Если без вспышки никак, используйте внешнюю с поворотной головкой и направляйте в потолок (если потолок белый и не выше 3 метров).
Как проверить экспозицию
Гистограмма будет смещена влево, это нормально для low-light. Главное, чтобы пик кожи был не в крайней левой части (там шум вылезет неотвратимо), а в средней-левой. Если кадр кажется тёмным на дисплее, проверьте на крупном экране, дисплей в темноте обманывает.
Объектив
На full-frame: 50 mm f/1.4 идеален для вечера, 85 mm f/1.4 для крупных портретов, 35 mm f/1.4 для портретов в среде. На кропе: 35 mm f/1.8 (эквивалент 50-55 мм), 50 mm f/1.8 (эквивалент 75-80 мм). Светосильный фикс с f/1.4, f/1.8 это не роскошь, а единственный способ снимать вечером без штатива.
Пост-обработка
В Lightroom: Denoise (новая AI-функция) на Luminance 50, Detail 30, Color 50. Shadows +30, Blacks +15 для подсветки тёмных областей. Clarity +10, Vibrance +15. Если баланс белого «уехал» из-за смешанного света (ламп накаливания + LED + окна), используйте White Balance Selector на белом участке (рубашка, скатерть). Маска на лицо: Texture -10, Clarity -5, чтобы смягчить шум на коже.
Что НЕ менять между сетапами
Несколько настроек камеры выставляются один раз и не трогаются между съёмками. Они одинаковы для всех 7 сетапов выше.
Формат файла: RAW
RAW даёт пространство для коррекции экспозиции на 2-3 стопа в любую сторону, восстановления баланса белого, вытягивания теней и пересветов. JPEG этого не позволяет: что снято, то и есть. На современной камере RAW весит 25-50 МБ, и одна карта на 64 ГБ держит 1500-2500 кадров. Места хватит на любую съёмку. Если карта одна и она не справляется, докупите вторую, не переключайтесь на JPEG.
Автофокус: AI-Servo (Canon) / AF-C (Nikon, Sony) для всех сетапов кроме студии
Следящий автофокус нужен потому, что модель всегда чуть двигается: дышит, моргает, переступает с ноги на ногу. На f/1.4, f/2.8 эти микро-движения уводят глаз из фокуса. AF-C постоянно подстраивает фокус, и кадр получается резким. Исключение: статичная студийная съёмка с импульсным светом, там AF-S точнее.
Встроенная вспышка: отключена всегда
Встроенная вспышка маленькая, жёсткая, фронтальная. Даёт плоский свет с эффектом «фото на паспорт», красные глаза, неестественный цвет кожи. Если нужна вспышка, используйте внешнюю с поворотной головкой и работайте отражённым светом в потолок или стену.
Стабилизация изображения: включена для съёмки с рук
Стабилизация в объективе (IS, VR, OSS) или в матрице (IBIS) даёт выигрыш в 2-3 стопа по выдержке. На штативе стабилизацию выключаем, иначе она «болтает» картинку, пытаясь компенсировать неподвижное положение.
Подсветка AF: включена
Красная или зелёная подсветка автофокуса, помогает камере сфокусироваться в темноте. Многие отключают её, потому что «мешает модели». Решение: разверните модель так, чтобы подсветка не била в глаз, или используйте отдельный фонарик-помощник.
Адаптация сетапа под кропнутую камеру
Все семь сетапов выше рассчитаны на полнокадровую камеру (Canon EOS R, R6, 6D Mark II, Nikon Z6, Z7, D750, Sony A7 III, A7 IV). Если у вас кроп (Canon EOS R10, 90D, 250D с матрицей APS-C, Nikon Z50, D7500 с DX, Sony A6400, A6700), нужны три поправки.
Поправка по фокусному расстоянию
Кроп-фактор Canon 1.6, Nikon и Sony 1.5. Чтобы получить тот же угол обзора, что у полнокадрового объектива, фокусное на кропе делите на кроп-фактор. Соответствие портретных фокусных:
| Full-frame фокусное | Canon кроп (×1.6) | Nikon/Sony кроп (×1.5) | Тип портрета |
|---|---|---|---|
| 35 mm | 22 mm | 24 mm | Портрет в среде, общий план |
| 50 mm | 32 mm (35 mm близкий) | 35 mm | Поясной портрет, репортаж |
| 85 mm | 50 mm (53 mm точнее) | 55, 56 mm | Классический портрет, крупный план |
| 135 mm | 85 mm | 85, 90 mm | Очень крупный портрет, бьюти |
Поправка по ISO
Матрицы APS-C меньше полнокадровых, на одних и тех же ISO дают чуть больше шума. Правило: на кропе максимально комфортный ISO на стоп ниже, чем на full-frame. Если на FF снимаете до ISO 6400, на кропе потолок ISO 3200. Учитывайте при low-light сетапе: возможно, придётся открывать диафрагму ещё на стоп.
Поправка по ГРИП
На кропе ГРИП при одинаковой диафрагме чуть больше, чем на FF. Это плюс для портретов (легче попасть в фокус), но минус для боке (фон размывается слабее). Чтобы получить такое же боке, как на FF f/2.8, на кропе придётся открыть до f/1.8, f/2.
5 вопросов перед нажатием спуска
Короткий чек-лист, который проходим в голове перед каждым кадром. С опытом, за полсекунды, на старте, проговаривайте вслух.
- Где источник света? Откуда он бьёт (солнце справа сверху, окно слева, моноблок спереди-сбоку), какой стороны лица модели он подсвечивает. Если света нет или он сзади, сначала решаем эту проблему, потом снимаем.
- Какая выдержка и не смажу ли я кадр? Минимум для портрета с рук: 1/125 на 50 мм, 1/200 на 85 мм, 1/250 на 135 мм. Если выдержка короче, всё ок. Если длиннее, поднимаем ISO или открываем диафрагму.
- На какой глаз я фокусируюсь? Всегда на ближнем к камере. Если модель смотрит в три четверти, ближний глаз чуть впереди дальнего, и при открытой диафрагме дальний может выпасть из ГРИП. Это нормально и эстетически правильно.
- Что в кадре кроме модели? Проверьте задний план: нет ли столба, торчащего из головы, нет ли провода или вывески, отрезающей кадр пополам. Лучше сделать шаг в сторону, чем потом ретушировать.
- Какие эмоция и поза? Поговорите с моделью, дайте инструкцию (поверни голову чуть влево, опусти плечо, улыбнись с закрытым ртом). Поза «ноги вместе, руки по швам, смотри в камеру» убивает любой портрет, даже технически идеальный.
Базовая логика экспозиции для портретиста
Если запомнить только одну вещь из всей статьи, то вот эту схему. Экспозиция в портрете считается от лица модели, не от средней яркости сцены.
- Шаг 1. Поставьте точечный замер, наведитесь на щеку модели, нажмите кнопку замера наполовину. Камера покажет «нулевую» экспозицию для серого.
- Шаг 2. Кожа человека светлее среднего серого примерно на 1 стоп. Добавьте +0.7 EV компенсации для светлой кожи (славянский тип), +1 EV для очень светлой (скандинавский тип), +0.3 EV для смуглой, 0 EV для тёмной.
- Шаг 3. Сделайте кадр, проверьте гистограмму. Пик кожи должен быть в правой трети, без упирания в стенку.
- Шаг 4. Если пик слишком близко к стенке, уменьшите компенсацию на 0.3, 0.5 EV. Если пик слишком в центре или слева, увеличьте на 0.3, 0.5 EV.
- Шаг 5. Запомните настройку для этого света, дальше работайте композицией и эмоцией, не пересчитывая экспозицию каждый кадр.
Универсальная таблица сетапов
Сводная таблица всех 7 сетапов, чтобы держать перед глазами на съёмке. Скриньте, печатайте, наклеивайте на чехол камеры.
| Сетап | Режим | f/ | Выдержка | ISO | EV | WB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Полдень, солнце | Av | 2.8-4 | авто | 100 | -0.7 | Daylight |
| 2. Золотой час | Av | 2-2.8 | авто | 200-800 | 0/+0.3 | Cloudy |
| 3. Пасмурно | Av | 2.8-4 | авто | 400 | +0.3/+0.7 | Cloudy |
| 4. У окна дома | Av/M | 1.8-2.8 | 1/125-1/250 | 400-1600 | 0/-0.3 | Daylight |
| 5. Студия 1 свет | M | 8-11 | 1/125-1/200 | 100 | n/a | Flash |
| 6. Студия 3 света | M | 8-11 | 1/160-1/200 | 100 | n/a | Flash |
| 7. Вечер low-light | M/Tv | 1.4-1.8 | 1/100-1/160 | 1600-6400 | -0.3 | Auto |
Онлайн-курс портретной фотографии 2026
Семь сетапов выше, это только база. На курсе разбираем 30+ ситуаций, тренируемся на домашних заданиях с разбором каждого кадра, учимся работать с моделью, ставить свет, обрабатывать в Lightroom. Программа 12 недель, индивидуальный куратор, обратная связь по каждому уроку.
- 5 уроков основ (экспозиция, композиция, естественный свет, импульсный свет, работа с моделью)
- Практика на ваших съёмках с разбором
- Готовые мудборды и сценарии для тренировок
- Чат поддержки 6 месяцев после окончания
Учиться глубже
Каждый сетап выше, это применение базовых принципов. Если хотите разобраться не «по рецептам», а по сути, пройдите систематический курс. Ниже подборка материалов в логическом порядке.
Главный курс
- Онлайн-курс фотографии: программа, условия, запись, полный путь от «купил камеру» до «снимаю на заказ»
Бесплатные уроки в логическом порядке
- Урок 1. Основы экспозиции: диафрагма, выдержка, ISO, треугольник экспозиции на пальцах, без формул
- Урок 2. Композиция: правило третей, направляющие, обрезка, как собрать кадр, чтобы он работал
- Урок 3. Естественный свет: солнце, окно, пасмур, разбор всех уличных сценариев
- Урок 4. Импульсный и постоянный свет: моноблоки, вспышки, LED, базы студийного освещения
- Урок 5. Работа с моделью: позинг, эмоция, диалог, как получить живой портрет, не «фото на паспорт»
Дополнительные материалы
- Как фотографировать на зеркалку с нуля, базовая статья для тех, кто только купил камеру
- Композиция в фотографии: правила и приёмы, расширенная статья по построению кадра
Что проверить на камере до начала съёмки
12 пунктов, которые опытный портретист проходит за 2 минуты до первого кадра. Отметки сохраняются в браузере, перед следующей съёмкой можно сбросить и пройти заново.
Частые вопросы
Можно ли снимать портрет в режиме Auto или P?
Можно, но качество будет средним. Камера в Auto часто выбирает закрытую диафрагму f/5.6, f/8 «чтобы всё было резко», и красивого размытия фона не получите. В P (Program) можно сдвигом колеса менять пары «диафрагма-выдержка», но контроль ниже, чем в Av. Для портрета режим Av, минимальный практичный.
Почему все сетапы в RAW, JPEG проще?
JPEG проще, но он жёстко зашит в файл: что снято, то и осталось. RAW даёт ±2 стопа коррекции экспозиции, ±2000K коррекции баланса белого, вытягивание теней и пересветов. На любой ошибке экспозиции RAW спасает, JPEG нет.
Какой фокус: автоматический по глазам или ручная точка?
Зависит от камеры. На современных беззеркалках (Canon R5, R6, Sony A7 IV, Nikon Z6 II) Eye AF работает отлично, используйте его. На старых зеркалках (Canon 6D, Nikon D750) Eye AF либо отсутствует, либо медленный, используйте одну точку и наводите вручную на ближний глаз.
Что важнее: дорогая камера или дорогой объектив?
Объектив. Хороший фикс (50 mm f/1.4, 85 mm f/1.8) на старой полнокадровой камере (Canon 6D, Nikon D750) даст портреты лучше, чем новый китовый зум 18-55 f/3.5-5.6 на топовой беззеркалке. Бюджет в первую очередь, объектив.
Как настроить баланс белого, если света смешанные?
В кафе вечером горят лампы накаливания (3000K), LED-панели на потолке (4500K), и через окно идёт остаточный дневной свет (5500K). Универсального WB нет, ставьте Auto в камере, потом в Lightroom правьте по белому участку (рубашка, скатерть) через White Balance Selector. Снимать только в RAW, иначе исправить невозможно.
Нужен ли отражатель на улице?
Очень полезен. Складной отражатель 80 см с серебряной и золотой сторонами стоит 1500-3000 рублей. На солнце ставится с теневой стороны лица, подсвечивает тени. На пасмуре золотая сторона добавляет тепла. Нужен ассистент или стойка, в одиночку с рук работать невозможно.
Сколько кадров делать одной модели за съёмку?
Стандарт уличной портретной съёмки 1.5-2 часа: 200-400 кадров на исходниках, 30-60 в финальной обработке. Студийной 1 час: 100-200 кадров, 20-40 финальных. Не гонитесь за количеством, лучше 30 проработанных, чем 300 одинаковых.
Как мы преподаём это на курсе
Бренд, Алекс Майский, фотограф в Москве с 2012 года. Веду онлайн-курс по портретной фотографии для тех, кто хочет научиться сам, а не «нанимать фотографа».
Программа 12 недель, по 1 уроку в неделю. Каждый урок: видео-разбор темы (30-45 минут), готовые сетапы для самостоятельной практики, домашнее задание со съёмкой, разбор кадров от куратора в течение 48 часов. Семь сетапов из этой статьи разбираются на 3-й, 4-й и 7-й неделях курса с дополнительными вариантами и нюансами.
Для практики не нужна студия и дорогая техника: первые 8 недель работаем с тем, что есть (любая камера от кропнутой зеркалки 2015 года, окно в комнате, друг или родственник в качестве модели). С 9-й недели подключается импульсный свет, можно использовать арендную студию или взять моноблок напрокат.
По итогам курса собираете портфолио из 15-25 портретов в разных сетапах, которое можно показать первым клиентам. Дальше уже вопрос практики и наработки рук.